Une Ghibli II en Lorraine

[FinkBrau]

Allez rebelote, ça m’apprendra. Ce matin te-dépose du plénum. Bon ça va assez vite en fait. Remise en pression, quelques points un peu douteux au niveau des durites entre le boîtier de thermostat et le bloc, et en resserrant à fond de toute façon j’en ai percé une.

Donc pas le choix, vidange du circuit de refroidissement (ce qui n’empêchera pas une belle flaque sous la voiture. Je sais pas comment c’est fait sur d’autres marques mais c’est un peu chiant de pas pouvoir vraiment vidanger, bref…

Et je vais commander de la durite silicone pour remplacer tout ça. Je pense sécuriser le remontage en mettant un peu de pâte à joint silicone au niveau des embouts qui sont bouffés par la corrosion, mais si quelqu’un a une meilleure idée je suis preneur ! J’avais mis de la graisse cuivrée initialement mais visiblement c’est pas miraculeux.

[jpaat746]

Des Durites silicones…. On va te suivre qui fournit ça ?
Durites air et eau ?
Jpaat

[FinkBrau]

Des Durites silicones…. On va te suivre qui fournit ça ?
Durites air et eau ?
Jpaat

Uniquement 2 des 3 durites d’eau qui vont de l’arrière du boîtier de thermostat au bloc moteur et au chauffage. Elles sont plus ou moins droites, j’ai commandé de la durite au mètre.

[Konimino2]

Tu penses que c est parceque les tuyaux de sorties qui vont vers le chauffage qui sont trop bouffées?

Il me semble qu Emiliano en avait des neufs.

Sinon en trouver de meilleurs qualités d occase.

Est ce que l alu ça se recharge, genre soudure de surface, puis ponçage?

[FinkBrau]

Tu penses que c est parceque les tuyaux de sorties qui vont vers le chauffage qui sont trop bouffées?

Il me semble qu Emiliano en avait des neufs.

Sinon en trouver de meilleurs qualités d occase.

Est ce que l alu ça se recharge, genre soudure de surface, puis ponçage?

L’alu oui ça se recharge mais c’est compliqué, en plus ça dépend beaucoup de la nuance d’alu et impossible de savoir de quoi est fait le boîtier.
Mais je pense qu’avec des durites neuves déjà ça ira mieux, plus pâte à joint ou autre pour colmater pas de raison que ça ne fonctionne pas, surtout que la pression dans le circuit d’eau n’est pas si élevée que ça finalement.

[FinkBrau]

Bon, je suis maintenant sûr que les durites qui passent sous le plenum sont OK.

Je ne peux que recommander, dès que nécessaire, de passer à de la durite silicone, bien plus souple et qui compense parfaitement les petits défauts d’état de surface.

J’aurais dû commander aussi les deux coudes qui arrivent au thermostat car j’ai encore quelques suintements à ce niveau. Il faut dire que ça commence à faire beaucoup de montage/démontage et mise sous pression à froid.

J’ai encore une faible perte de pression résiduelle quand je teste le circuit mais c’est bien mieux qu’avant, probablement liée aux coudes.

J’ai tout remonté, y’a plus qu’à rouler et surveiller le niveau !


Prochain chantier (outre la vidange), qui attendra sûrement l’hiver, la dépose du différentiel pour révision et remplacement de l’accouplement d’entrée qui a du jeu.

[Konimino2]

Encore un bon tUto qui va venir.

[FinkBrau]

Tu veux un tuto pour changer une durite ?

[gemini]

Non, mais par contre, le différentiel...

[FinkBrau]

Non, mais par contre, le différentiel...

C'est compliqué ? Je m'attends à galérer vu le poids de la bête mais sinon c'est une dizaine de vis non ?

[FinkBrau]

Bon ben ça me gonfle, deux sorties depuis le remplacement des durites, deux fois le niveau a sensiblement baissé.

Comme ça m’a énervé j’ai refait mes compressions, entre 6 et 8 bars sur chaque cylindre (mon compressiomètre est plutôt fait pour les motos, il faut normalement le visser or c’est difficile dans les puits de bougie car il n’y a pas de prise, du coup le test n’est pas tout à fait fiable, j’ai testé plusieurs cylindres deux fois avec des écarts de 1-1,5 bars entre les essais), RAS à l’endoscope, pas de trace de liquide…

J’ai l’impression d’être revenu à la case départ.

J’ai quand même remarqué une micro fuite sur le haut du bocal mais je pense qu’il est hautement improbable qu’une telle quantité de liquide s’échappe par là puisque cette partie n’est même pas immergée.

[Froggie]

Les compressions... tu penses à un jdc?
Aurais-tu remarqué de la fumée blanche? Si c'était le cas, ton huile devrait aussi tourner en mayo...

[FinkBrau]

Ben en fait je pense à tout ce qui peut expliquer que je perde autant de LDR en 1h de roulage...

Mon huile est propre, RAS de ce côté là, le LDR est propre également. Pas de fumée blanche "anormale" c'est à dire autre que celle causée par la condensation mais de toute façon je pense que pour que ce soit visible à l'échappement, il faudrait qu'elle consomme vraiment beaucoup de LDR.

Ce qui est assez bizarre c'est que les deux fois que j'ai roulé, en arrivant, moteur chaud, le niveau était plus bas qu'au départ (normal à priori, circuit sous pression), puis quand je suis retourné voir à froid c'est là qu'il avait baissé (bocal quasi vide).

Quand je teste à froid, en mettant sous pression le niveau baisse, en relâchant la pression il remonte. Là je ne comprends pas trop. D'autant que tout semble sec alors que j'ai remis quelques dizaines de cl de liquide à chaque fois...

Je vais colmater le micro trou du bocal (je doute qu'une telle quantité puisse s'échapper par là) et continuer à rouler comme ça, je me dis que peut-être, il y a de l'air quelque part dans le circuit qui finit par remonter.
Ou alors un trou minuscule suffit à créer une fuite aussi importante...

[FinkBrau]

[Konimino2]

A chaud, le niveau devrait être plus haut, pas plus bas. Pv=nRt

[plm]

As tu vérifié le reste? (radiateur, etc...).
J'ai un petit suintement sur le radiateur du canari. Carton sous le radiateur à l'avant, des -petites- taches de flotte.
Heureusement benin pour l'instant. J'attends que le niveau dans le vase d'expansion (à coté du moteur) soit sous le
mini, et je mettrai de l'anti fuites, puis l'appoint. Sur des suintements ça marche (la matière seche à l'air et bouche).
Mais ca ne refera pas un gros trou mécanique. Ca a été fait sur une Countach par un membre du club. Plus de fuite depuis.
Mais si tu as vraiment un gros différentiel de niveau au bout d'une heure, peu probable que ce soit ça.
Ou comme tu le dis une "bulle qui se coince" et qui va finir par partir. Il faut esperer.

[plm]

A chaud, le niveau devrait être plus haut, pas plus bas. Pv=nRt

Oui, je me demandais si faute de frappe....

[FinkBrau]

Pas forcément puisque l’air présent dans le système se dilate lui aussi, chez moi il est systématiquement plus bas à chaud.

Et idem quand je mets sous pression à froid, le liquide du bocal est « poussé » dans le circuit.

Est-ce que je dois en déduire quelque chose en lien avec mon problème ?

[sushi05]

Sur toutes mes Tutures j'ai toujours vu plus haut à chaud et plus bas à froid voir même très bas avec des températures négatives -9° -12° comme pour la préssion des pneus d'ailleurs ... le volume augmente ou diminue en fonction de la température si je ne dis pas de bêtises

[FinkBrau]

On en apprend tous les jours, en fait en recherchant sur internet il semblerait que le plus probable soit que j’ai des poches d’air dans le circuit.
C’est assez normal puisqu’on ne peut pas vraiment purger le circuit à ma connaissance. Donc possible qu’il ne s’agisse pas d’une fuite mais plutôt des bulles d’air qui finissent par remonter dans le bocal.

J’avoue que c’est la première voiture que j’ai sur laquelle j’ai des soucis de circuit de refroidissement donc je ne m’étais jamais vraiment penché sur la question