Maseratitude

Merci les gars. Je la critique, mais je fais tout pour elle...

C'était Pâques il y a peu,
Le petit poussin jaune est il allé au jardin chercher des oeufs?
"ohé, les frangins, vous êtes où?"

"pas assez jaune, mon fils..."

Encore une maladie des 3200/4200/GS. Les rotules de biellettes de triangles inférieur AR.

Quand j'ai changé mes biellettes de barre stab, j'avais remarqué un début de tout petit minuscule jeu à gauche. Après recherche, je suis arrivé sur cet excellent sujet :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 809#p80809

Donc commande de deux rotules sur 123roulements pour 22,40€, et changement de celle de gauche. A droite RAS...

Ils sont vraiment bizarres ces triangles. Un coup de trottoir, et la rotule prend tout dans la tête... Je suppose que c'est ce qui est arrivé à ma voiture...

Plus de jeu... Un coup de ficelle pour aligner la roue, un coup de règle maison pour le parallélisme, et après essai routier, nickel. Mieux que le banc électronique laser...

joeley a écrit :... Un coup de ficelle pour aligner la roue, un coup de règle maison pour le parallélisme, et après essai routier, nickel. Mieux que le banc électronique laser...

Heuuu ... tu peux expliquer comment tu fais!?
Tu as juste controlé que le parallélisme était ok, ou tu as du le reprendre?

joeley a écrit : Donc commande de deux rotules sur 123roulements pour 22,40€, et changement de celle de gauche. A droite RAS...

Ils sont vraiment bizarres ces triangles. Un coup de trottoir, et la rotule prend tout dans la tête... Je suppose que c'est ce qui est arrivé à ma voiture...

Mon experience est que les rotules acier/acier ne durent pas du tout si elles ne sont pas lubrifiées, donc si elle ne baignent pas dans la graisse et ne sont pas protegées comme dans une rotule uniball. Désolé de te le dire. D'origine ce sont des especes de batard uniball et pas, d'ou leur usure rapide. Il est encore preferable d'utiliser des silent-bloc de qualité plutot que ce genre de rotules.
J'ai vu sur la video que la biellete de barre stab est en plastique. C'est la manie moderne, cette merde ne dure pas non plus. Sur l'A8 il fallait les changer tous les 4 ans (les barres stab etaient balaises et voiture de 1700kg). A l'AV elles etaient en acier et ne s'usaient pas.

Cedfred a écrit :

joeley a écrit :... Un coup de ficelle pour aligner la roue, un coup de règle maison pour le parallélisme, et après essai routier, nickel. Mieux que le banc électronique laser...

Heuuu ... tu peux expliquer comment tu fais!?
Tu as juste controlé que le parallélisme était ok, ou tu as du le reprendre?

C'est plus facile avec des lasers de chantier, la ficelle c'est pas tres precis.

alpa a écrit :C'est plus facile avec des lasers de chantier, la ficelle c'est pas tres precis.

Oui, mais il y a pas de pile dans la ficelle.

Bon, pour faire plaisir à Cedfred, méthode de la ficelle et de la règle, dite "à l'ancienne". Enfin la mienne...

Les roues av droites, j'attache une ficelle à une roue AV, je tends et je regarde à la roue AR. Quand la ficelle touche le pneu d'un coté (à l'avant par exemple), je regarde la distance entre le pneu et la ficelle de l'autre coté (à l'arrière). Il faut avoir la même chose de chaque coté de la voiture pour avoir les roues AR alignées avec les roues AV. Peu importe le parallélisme pour l'instant.



Avec l'habitude d'une voiture, on arrive à savoir combien il faut d'écart entre la ficelle et le pneu pour avoir le bon réglage, de 4mm de pince par exemple. En course, j'ai tout le temps fait comme ça. Je contrôlais une fois par an sur un banc, et j'ai jamais eu tout faux...

Pour régler le parallélisme, je me suis fabriquée une règle démontable et réglable au milieu. Je mets en appui sur le bord de la jante d'un coté.



Et je mesure de l'autre coté.



Ensuite je déplace ma règle et je la positionne devant la roue et je refais la même mesure. La différence de mesure donne la pince (ou l'ouverture). J'ajuste du même nombre de tours de biellette de chaque coté pour garder les roues alignées.
L'interprétation du résultat donne de vastes débats très animés...
Pour ma part, je divise le résultat pour avoir la mesure par rapport à l'axe de la roue. Pour la 3200, il faut 2mm de pince. Je cherche donc à avoir 4mm.
Et si c'est pas ça, je m'en fiche... 2 ou 4 mm de pince, je ne sens pas la différence au volant...

Il faut du pincement sur une propue. Pour sentir la difference il suffit de conduire sur du mouille (quand ca glisse).

Il est tres important d'avoir la cremaillere vraiment au milieu quand les roues sont droites. Car sinon le "steer bump" (comment que c'est en francais ?) n'est pas le meme et donc la chasse n'est plus la meme des deux cotes. Et ca peut faire deriver la voiture en appuis sur l'avant.
C'etait mieux avec les boitiers de direction qui decorrelaient un peu les deux parametres, c'est pour ca que les bitubes 5 trous ont une double biellette de direction, ca reproduit le systeme des boitiers de direction.

ok ok ok, merci pour les explications !

alpa a écrit :Il faut du pincement sur une propue. Pour sentir la difference il suffit de conduire sur du mouille (quand ca glisse).

Sur le sec aussi. En M3 E36 je mettais 4mm.

Et sur les tractions j'ai toujours aussi conduit en pince.
Un préparateur Honda m'avait dit un jour : "Tu dis que tu roules avec 4 mm d'ouverture. Le temps qu'ils comprennent, t'as gagné..."
L'enfoiré...

Arf voilà un sujet qui va encore me donner du travail pour l'hiver prochain...

C'est pas plus difficile l'été...

Les derniers travaux...

Démontage et ouverture du boitier papillon pour nettoyage. Le mien ne revenait pas tout seul en position fermée.
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 5&start=10
Maintenant, j'ai une voiture normale où le "talon pointe" est possible...

Resserrage du berceau AR. J'avais un clac du coté droit sur gros appui et mauvaise route.

Remplacement du filtre à essence aujourd'hui. Jamais changé depuis 16 ans... trace de peinture verte sur les raccords...

Bientôt un an que j'ai la voiture. Zou, la vidange moteur...

Je suis passé à la Motul 300V Le Mans 20W60.

Mais pourquoi donc? Et bien je crois que ça se fait... En Allemagne, ici ou là, etc...

Comme nos embrayages poussent en permanence sur le mécanisme donc le volant et donc le vilo, il arrive (parait il) que la cale de jeu latéral du vilo ramasse... On va donc essayer de garder le max de pression d'huile...
En plus, de l'avis direct des techniciens de chez Motul, mon préparateur moteur mettait celle là pour éviter la dilution (essence qui se mélange avec l'huile).

99,82€ les 8 litres chez RRS.

Et en même temps les bougies NGK 5851.

Seulement 10000 km, 6 ans. Au démarrage à froid, elle avait tendance à se noyer très légèrement. Je pense qu'une bougie avait un peu de mal. Maintenant c'est parfait.

84€ les 8 chez OSCARO.

20w au lieu de 10w, pas intérêt à sortir ton poussin d'hibernation trop tôt, l'huile risque d'être très épaisse par température basse.

Pour ce que j'ai lu chez les anglais, rester attaché à l'huile préconisée est justement une des préventions contre les problème de vilebrequin.
Et surtout ne pas appuyer sur la pédale d'embrayage au démarrage.

Je ne doute pas que les autres auront aussi leur avis sur le sujet.

Suffit de faire chauffer, en roulant cool...., et en plus je suis plutôt dans le sud...
Et je parle pas du réchauffement de la planète...

L'inconvénient, c'est qu'on perd quelques chevaux, mais bon, y en a assez...

Pour les huiles, faudrait pas que ça fasse 10 pages....

Salut

Il faut rester sur la 10w60 car elle a une plage d'utilisation plus large ..meilleur viscosité pour protection du moteur à froid et Bonne tenue du lubrifiant a chaud pour maintenir le film d'huile protecteur à haute température..il faut comprendre que la viscosité d'une huile varie en fonction de la température , d'ou l'intérêt d'une large plage

Le gros probème des V6 et V8 Maserati, est que les cales latérales de vilo souffrent énormément du fait de l'effort enorme de l'embrayage qui vient tirer sur le vilo et crée une usure prématurée de ces cales. Voilà pourquoi il ne faut pas démarrer avec le pied sur la pédale d'embrayage enfoncé.
Perso, je suis aussi passé sur de la Motul Le Mans en 20W60, car ce moteur est très gourmand en huile et que nos autos ne dorment pas dehors et sauf cas exceptionnel et sont stockées autour des 20°C. L'huile reste donc fluide
Petite anecdote avec l'huile Motul Le Mans en 20W60, lors d'un Rallye Monté Carlo Historique, avec l'Alfa Sprint GT Veloce de "BICHE" copilote d'Andruet. Il faisait entre -15 et -20°C, au démarrage la pression était à plus de 10 bars à 1000 tours, au premier coup d'accélérateur le filtre à huile a explosé
Donc, oui par très grand froid, il y a un risque, il ne faut pas se le cacher
Fred

À -15, je suis mort...

A cette température, la Motul Le Mans est de la confiture. J'étais vert de rage car le moteur tournait comme une horloge et on s'est pris une pénalité le temps de trouver en filtre à huile
Je ne pensais pas qu'un filtre à huile puisse exploser sous le pression
Fred