Maseratitude

dd63 a écrit : Pour le reste ,ça change rien. VAE débranchée, impossible de descendre sous 1300t. Ca cafouille puis cale.

Test fait après avoir réglé sur 150 mV

Salut,
J'ai eu un bruit identique : joint d'amission devant le papillon.
Truc a 30 cents de section type L et de forme ovoïde qui c'était mis de travers lors d'un remontage.
Tu coupes et ça fait pchuiiiiiiiit.
Build up turbo moins rapide qu'avant, voiture moins joueuse.
Vérolerie connue.
A tout hasard c'est peut être cela.

Bon on va rester méthodique avant d'accuser la mécanique. L'idéal serait que quelqu'un ait la doc technique de ton moteur ça éviterait de partir un peu à vue.
Pour vérifier que le 0,15 V est logique, tu peux déjà vérifier que le potar est bien alimenté en 5V . Si c'est le cas, il y a toutes les chances que la valeur de ralenti soit bien 0,15V. Au-dessus le calculateur détecte une accélération et au-dessous un défaut. On va dire que l'accélérateur est hors de cause. A part le ralenti le moteur accélère bien? Tout est normal pour les montées et les descentes en régime?

Donc à part çà tu peux aussi essayer de régler la vis d'air VAE branchée juste pour voir.C'est pas la procédure pour le V6 de la Ghibli, mais de toutes façons tu ne casseras rien en touchant cette vis de réglage.
Dis-moi ce que tu obtiens.....

Pour le potar, comme toi j'ai 4,92V.
La voiture roule bien. Un peu mou jusqu'à 3000t et après ça pousse jusqu'à 6200. Sans accoups, poussée bien franche, aiguille au milieu de la zone orange.
Même à 1700t, je n'ai pas particulièrement la sensation que le ralenti soit très élevé.
Pour info, quand le bypass a sauté le régime n'a pas changé 1700t . je ne l'ai remarqué qu'avec le pschit.

@ duvel,
pour le pschit, c'est réglé. Bypass remis en place.

Il reste quand même un problème.....pour moi maintenant le potentiomètre est bien réglé, mais le fait que la vis d'air n'agisse pas n'est absolument pas normal (au-delà bien sûr d'un ralenti super élevé).
Précision: il faut faire tous ces réglages moteur chaud, c'est indiqué dans la doc, sinon la sonde d'eau indique au calculateur une valeur de moteur froid et le calculo cherche à enrichir et faire tourner plus vite (effet "starter" automatique). Donc à froid impossible de chercher un ralenti bas.
Je pense que la méthode logique conduit à rechercher ce qui se passe avec cette vis. Ce que je comprends, c'est que VAE ou pas (en particulier sans), la vis ne permet pas de descendre au-dessous de 1100 trs.
C'est là qu'il faut chercher. Si un sorcier du forum a une idée? Une entrée d'air parasite qui rendrait inopérante la vis? Un volet d'entrée d'air qui ferme pas à fond? Il faut retrouver l'efficacité normale de cette vis.
Pour l'instant à mon avis, le problème ce n'est ni le potentiomètre, ni la VAE.
A ce stade je chercherais l'étanchéité du bloc et du circuit d'air en général, et la fermeture "a fond" du volet d'air.....

Pour avancer voici ce qu'il faut faire.
Tu chauffes le moteur et tu restes au ralenti. Si je comprends bien le regime ne change pas quand tu debranches la VAE. Alors tu la debranches et tu lui coles pendans 1-2 secondes 12v au cul, pas de polarite. Ca devrait accelerer. Si ca ne fait rien la VAE est morte, c'est tres courant. Dans ce cas tu la devisses et tu l'etudie, elle sera certainement toute rouillee.

Je ne pense pas que le potar ou la connexion vers le boitier soit pas bon car la voiture marche vraiment mal quand le boitier ne connait pas la position du papillon. Une entree d'air ferait un bruit de sifflement sauf si ca passe par le master-vac (assistance de freinage).

Moteur chaud et froid , j'ai un ralenti à 1700t.
J'ai fais les tests suivants moteur chaud après déclenchement du ventilo.
Quand je débranche la VAE, le régime chute. Je tourne ensuite le bypass.
Quand je dévisse , le régime monte et inversement quand je visse.
Lorsque je passe sous 1100t, le régime devient irrégulier et le moteur fini par caler.
C'est environ pour les t/min, pas simple d'être précis avec les aiguilles tordues.
Normalement, la VAE a été démontée et nettoyée, il y a 2 mois. Mais ça n'avait rien changé.

lorsqu'elle cale, est ce qu'elle est difficile à redémarrer?
Fred

Donc la vis a quand même une "certaine" efficacité, sauf que lorsque tu visses pour descendre (ce qui me semble normal) tu n'arrives pas à tomber au-dessous de 1100trs sans que ça se passe mal.
La VAE, à ce stade, n'est pas en cause puisque normalement (d'après la procédure Ghibli mais c'est le même système ou le même genre) elle fait monter le régime en fonction des besoins, le mini étant assuré sans elle, uniquement par la vis d'air, finalement comme sur un carbu.
Pourquoi ça cafouille au-dessous de 1100 trs? La doc de la Ghibli dit qu'on doit pouvoir obtenir 870 trs. Même si c'est plus sur la tienne, ça m'étonnerait que ce soit 1100trs, puisque avec la VAE c'est plus, ça mettrait le ralenti bien trop haut.

J'avoue que j'ai du mal à trouver une cause à ce problème: pourquoi on peut pas régler plus bas que 1100 trs? Quelqu'un a une idée?

Ah voilà Fred! Tu tombes bien.....

Je peux la redémarrer tout de suite, mais je dois maintenir le régime avec l'accélérateur et remonter la vis.

Je resume: quand tu debranches la VAE le regime chute. Donc elle marche. Mais avec la VAE branchee le ralenti tient a 1700. C'est bizarre car en etant aussi haut le ralenti devrait osciller.
Que se passe-t-il quand tu tournes le potar du papillon sans bouger le papillon ? Si le regime n'augmente pas ca veut dire que le boitier ne voit pas la position de ralenti.

En effet, je suis d'accord. Ceci dit, si le potar est réglé à, 0,15 V, le calculo devrait voir le ralenti, sauf si sur ce système la valeur de ralenti n'est pas celle-là. Mais moins que 0,15, ça commence à être faible. Le mieux est d'essayer de descendre en tournant le boîtier pour voir voir si le régime baisse, comme tu dis....quitte à revenir à 0,15 si ça n'agit pas à la baisse.

Le ralenti oscille très légèrement et c'est pas systématique. Si il n'était pas aussi élevé, je dirais que tout va bien. J'ai en gros les mêmes symptômes que si vous vouliez régler votre ralenti à 400t.
Je crois avoir relevé des valeur de 0,12 à 1,5V sur le capteur.
Je vais essayer de faire les tests dans la semaine. Merci à vous

Attention à ne pas partir dans tous les sens, c'est le risque avec ce genre de problèmes qui mettent en cause plusieurs objets...
J'insiste: la toute première chose à régler, c'est la tension de ralenti du potar pour être sûr que le calculo comprend: "ralenti".
Sur la Ghibli c'est 0,15V, sur d'autres c'est peut-être un peu différent, mais certainement pas éloigné.
Pour vérifier (mais je n'y crois pas trop), on peut faire la manip évoquée par Alpa: faire tourner le potar pour voir (sans VAE).
Si en faisant tourner, normalement dans le sens horaire, à vérifier, ça descend, c'est que la valeur de ralenti est inférieure à 0,15, ou que le potar n'était pas sur 0,15 au départ.

Si jamais ça fonctionne, reste à essayer de trouver un couple "position du potar/position de la vis d'air" qui assure envion 850 trs, pour pouvoir remettre la VAE après.
C'est en fait la procédure d'atelier adaptée au fait que l'on suppose que la valeur de réglage du potar peut être différente de la valeur de la Ghibli.

S'il n'y a pas moyen de descendre en faisant tourner le potar, même en essayant plusieurs réglages de vis d'air, bref si rien ne marche en touchant ces deux objets, pour moi tu remets à 0,15 et on cherche ailleurs.

Si ca ne marche pas avec le potar en place il suffit de le debrancher et de connecter le signal du potar (la ou on cherche 0.15) a la masse (presente dans le connecteur). Si la le ralenti ne chute pas c'est qu'il y a une couille au niveau de la masse sur le connecteur, je ne vois pas ce que ca pourrait etre d'autre.
Par ailleurs 0.15v ce n'est pas la procedure des gestions a boitiers injection + allumage + potar rouge. La procedure c'est celle que j'ai decrite: on devisse le potar et on le laisse se positionner tout seul.

Ben oui mais le camarade il a un potar noir....
Ceci dit il peut en effet essayer le mettre la masse sur le signal ou laisser le connecteur en l'air ça doit donner à peu près pareil. Le calculateur verra 0, normalement il devrait allumer "Check engine" car il va détecter un potar déconnecté. Mais il peut aussi laisser le moteur au ralenti. C'est à essayer, pour voir déjà quel est le régime sans potar.

Le coup de la mauvaise masse, c'est une idée, mais pourquoi l'accélérateur fonctionne? C'est qu'il lit bien la tension d'accélération, et s'il n'y avait pas de masse ça ne fonctionnerait pas, ou pas de manière normale.

ghibli30 a écrit : Le coup de la mauvaise masse, c'est une idée, mais pourquoi l'accélérateur fonctionne? C'est qu'il lit bien la tension d'accélération, et s'il n'y avait pas de masse ça ne fonctionnerait pas, ou pas de manière normale.

Parce que ce qui compte c'est le changement et pas la valeur absolue. La valeur absolue n'est utilisee que pour le ralenti. Ca peut marcher pour les accel enrichment et pas pour le ralenti.
Mauvaise masse signifie par exemple masse trop elevee/flottante.

En general une entree deconnectee va donner 5v et pas 0v, on met un pullup vers 5v. Donc laisser le potar pas connecte n'est pas ce qu'on cherche. Le but ici est de forcer le signal en position "ralenti", si la masse est trop haute ca ne marchera pas et on le saura.

D'accord pas de masse= pullup au +5. Donc valeur fixe et pas possible de fonctionner en accélération à mon avis.
Mais bon, la question est de trouver pourquoi avec la vis et sans VAE, il n'est pas possible de descendre au-dessous de 1100 trs...
Le potar, avec ou sans masse j'ai du mal à y croire ....pour moil il y a de l'air en trop qui rentre, mais j'avoue qu'arrivé là, le diagnostic est difficile.....

Moteur chaud , VAE branchée :
Potar débranché, ralenti plus haut.
En bougeant le capteur branché, sur 0,5V j'ai pu descendre à 1400t. Pas stable.
VAE débranchée:
Même manip, pas pu descendre sous 1200t
Tout branché, la vis n'agit pas vraiment sur le régime, mais plus desserré il devient stable.
Il faut m'expliquer comment faire pour le contrôle de la masse, désolé.