Maseratitude

Moi je vote pour la couleur d'origine. Mais une fois qu'on a compris que j'étais un psychopathe de la voiture d'origine, autant dire que mon avis n'apporte que peu au débat

Ah mais le choix n'est pas noir ou couleur d'origine, mais noir ou couleur d'origine écaillée.
Je ne trouve pas la couleur d'origine en wrinckle effect.

Ah oui flûte. Mais c’est dingue ça, comment Maserati s’y prend en concession quand ça arrive ???

Will_Oldham a écrit :Ah oui flûte. Mais c’est dingue ça, comment Maserati s’y prend en concession quand ça arrive ???

Ah ça c'est facile, j'en ai plein des trucs comme cela dans le dossier de la MCV

Customer requests quote for "replace front grill"
Item 980 $
Labor 6 hours

Customer requests quote for "sticky repair"
Repair 1800 $
Labor 10 hours


Donc j'imagine que maserati proposerait de remplacer le plenum (pas cher, moins de 2000$)


Des photos pour avoir une idée des dégâts

Tout à commencé par un tout petit éclat, avec des fissures dans la peinture.
Du coup, j'ai appuyé dessus et tout est parti.




Si je gratouille, 20 secondes plus tard, on en est là.




Note : j'ai complété le post sur la vidange du LDR avec les infos de Lionel et 2 photos.

Remplacement des bougies


Voici encore un truc simple, qui ne va pas vous demander beaucoup de temps ni beaucoup de matériel.
En fait, à part une clef à bougie, il ne faut qu'un tournevis en croix, un plat, et deux embouts à tête hexagonale (autour de 5 mm).

Commencez par libérer le moteur de tous les caches qui encombrent le compartiment.
Ils sont tenus par de simples vis en croix (num 22 sur le schéma), et on trouve aussi deux vis avec une tête à 6 pans au milieu de chaque montant latéraux.




Notez la présence de deux vis horizontales, absente du schéma, placées dans chaque angle supérieur.




Pour oter les deux montants latéraux, il est nécessaire de déclipser les vérins qui supportent le capot.




C'est enfantin, vous glissez un tournevis plat sous la barette de metal, faites levier, et la tête du vérin peut être déboitée de son attache.
Tout en maintenant le capot (avec votre, tête ou votre épaule) enlevez le cache et remettez le vérin de suite en place.

Procéder de même de l'autre coté.

Attention, coté passager, il y a le capteur de fermeture du capot, n'arrachez pas le cable, débranchez juste la connection (on voit la prise femelle verte dans la partie inférieure.




Le moteur est maintenant libre de tous ses caches.




Vous pouvez maintenant enlever les deux plaques "maserati" qui cachent les divers câbles.






3 boulons à tête à 6 pans, rien de compliqué




On voit les bobines sur chaque bougies, elles sont maintenues en place par 2 boulons à tête 6, enlevez les tous.




Vous pouvez maintenant enlever les bobines en tirant dessus délicatement. Pas de stress, elles sont numérotées, impossible de se tromper au remontage.




Vous ne devriez pas avoir d'huile sur la tête des bobines (la partie qui s'insère dans la bougie). Si c'est le cas, vous avez un soucis avec le joint des puits de bougies et vous devrez enlever le couvre culasse au plus vite pour les remplacer.
Ce n'est heureusement pas mon cas, mais si c'est le votre, merci de nous faire un tuto. Ca a l'air un tout petit peu plus galère.

Les 8 bobines retirées, il suffit de dévisser les bougies et remettre les nouvelles en place.




Mes anciennes bougies, des NKG, semblent en bon état.




Si le mecano qui a fait le précédent changement, ça ne devrait poser aucune difficulté. Seule la dernière bougie coté conducteur est un peu plus délicate, il y a des durites métal (système de frein) qui limitent légèrement l'accès, à voir en fonction de vos outils, mais rien de compliqué, vraiment.




J'ai utilisé des denso iridium IU24.




Vu que Froggie va demander si j'ai utilisé une clef dynamométrique pour les remettre en place , je vous mets une copie de la boite d'iridium, denso préconise de les serrer entre 1/4 et 1/2 tour une fois en butée? J'ai coupé la poire en deux, j'ai mis un gros 1/3 de tour.




Il suffit maintenant de procéder dans le sens inverse, remettre les bobines, le cache fil, les caches, et c'est bon.
Comptez une heure, tranquille.

1/3, mécébiensur, je reconnais là notre gemini
Merci pour le tuto, il faut surtout de la méthode pour ne pas oublier une vis ou clip.

Pour les couvre-culasses, je ne sais pas pour 3200/4200, peut-être des questions d'accès particulières nécessitant des démontages.
Sinon, en principe ce n'est guère compliqué, avoir les bons joints et là encore procéder avec méthode

Remplacement de la courroie accessoire


On continue notre petit chemin dans l'entretien de la gransport.

Aujourd'hui, quelque chose de facile, très facile.
En effet, vous n'aurez besoin que d'un seul outil, une clef de 15, et c'est tout.

En tout cas si vous avez un bras (droit à moins de vous assoir sur le moteur) relativement fin.


La courroie d'accessoire est le numéro 3 sur ce schéma. C'est la reférence 200738 chez maserati, et ne coute pas grand chose (une trentaine d'euro).
Les radins complets pourront se rabattre sur une courroie serpentine générique de 1534 mm (ou un poil plus, vu qu'il y a le tendeur) mais pour le prix de l'originale, je vois pas trop l'intérêt.




Entrainée par la poulie du vilebrequin, elle va faire tourner le compresseur de clim, la pompe de direction et l'alternateur.
Sur cette image, qui est le moteur de la granturismo (mais c'est pareil à part le plenum) on voit le chemin de la courroie




De la poulie, elle part à droite pour passer sur celle du compresseur, remonte sur la pompe, puis passe dans un galet pour rejoindre l'alternateur dans le creux du V avant de redescendre vers le galet tendeur et revenir sur la poulie.


Pour enlever la courroie vérifiez tout d'abord si vous arrivez à passer votre bras entre l'admission d'air et le radiateur. C'est très juste, et vous ne pourrez probablement pas le tourner, mais si vous passez, pas besoin de démonter quoi que ce soit et seule vos doigts seront utiles.

Dans le cas contraire, vous êtes bon pour démonter l'arrivée d'air (ce n'est pas la mort, juste deux colliers à ouvrir et déboiter la durite).
Notez que ce sont des colliers à oreille, donc potentiellement galère, mais soit, si vous passez pas, vous passez pas.




Une fois que vous avez vérifié cela, placez une clef de 15 sur la poulie tendeuse.




Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tirez dessus, ça va détendre la courroie.
Le plus simple est alors de dégager celle-ci au niveau de la poulie de l'alternateur pour commencer.




Ensuite, vous pouvez enlever toute la courroie (inutile de garder le tendeur sous tension pendant cette étape )


Pour remettre la courroie, j'ai procédé dans ce sens :

1. Autour de la poulie du vilebrequin,
2. Passage autour du compresseur de clim,
3. Passage autour de la pompe. Attention, il y a une durite metal qui empêche d'avoir un bon accès, le plus simple est de faire tourner la pompe à la main de façon à faire avancer la courroie. C'est à ce stade qu'il faut passer le bras devant l'admission.
4. Passage de l'autre bout de la courroie derrière le tendeur (donc en partant de la poulie du vilebrequin)
5. On tend au maximum pour se rapprocher de la poulie de l'alternateur, c'est le moment de vérifier que la courroie est bien positionnée sur toutes les poulies (elle a tendance à mal se mettre sur celle de la pompe de direction).
6. Tourner la clef de 15 pour tendre le tendeur, passer la courroie autour de la poulie d'alternateur, relâcher la pression, et c'est bon!


Voilà, c'est beaucoup plus évident quand on est devant le moteur, et cela n'a vraiment rien de compliqué.
J'ai mis plus de temps à faire le tuto qu'à changer la courroie.

Question peut-être idiote: y a-t-il un niveau de tension de courroie (genre, débattement pour une force d'appui donnée) à respecter, ou le tendeur s'occupe de tout une fois la courroie remontée (genre, elle a à peu près la longueur qu'il faut)?

Super Tuto Gemini pour l'entretien de nos belles...
Et pour répondre à Froggie, le galet tendeur est automatique, c'est à dire qu'il est équipé d'un ressort circulaire à l'intérieur qui assure un effort de tension calibré et "presque" constant sur la plage d'utilisation qui dépend de la variation de longueur possible de la courroie (usure, tolérance de longueur d'une courroie neuve, dilatations des pièces mécaniques lors des variations de T moteur...).
Même une fois la vis de fixation du bloc "galet tendeur" serrée sur le carter moteur, la flasque comportant la poulie reste mobile et la tension sur la courroie dépend de la raideur du ressort.



Et petite question pour Gemini, tu n'a pas parlé du changement de la poulie libre et du galet tendeur, tu ne les as pas changé car les tiens étaient encore bons c'est ça ?

Bonjour Ghis, c'est une question intéressante.
Le tendeur n'est pas très cher, c'est la ref 233644, autour de 80€ je pense. La question peut se poser, mais j'ai décidé de m'en tenir au livret de maintenance.

Je colle une copie ici, j'espère que c'est lisible, cliquer pour voir en grand. (je la remets dans le premier post)

Mon tendeur n'a pas de jeu, ne fait pas de bruits suspects, donc non, je ne l'ai pas changé. Et ca ne semble pas faire partie des pièces d'usure classiques.
Si un jour prochain la courroie se met à siffler, il sera encore temps, mais pour le moment, c'est inutile.

Remplacement filtre à pollen
Note: même méthode que sur la 3200


Recommandé tous les ans par maserati, je doute que ce soit fait si souvent chez tout le monde, mais bon.
Bon, la pièce ne coute rien, à peine une dizaine d'euro, et son remplacement ne demande que très peu d'outil.
https://www.piecesauto24.be/maserati-pi ... -habitacle


Commencez par ouvrir le capot, le filtre se trouve sous le cache plastique devant le parebrise.
Pour y accéder, il faut enlever le cache en plastique tenu par des vis, une à chaque extrémité, 4 devant le parebrise et les autres bien visible.




Une fois ces vis retirées, pour pouvoir déloger le cache, il faut enlever le bras de l'essuie-glace.




On enlève le cache qui libère un écrou de 12 (13?) que l'on dévisse. Pour retirer l'essuie glace, il existe un outil spécifique, l'extracteur d'essuie glace, mais il est aisément remplacé par un arrache rotule ou tout autre système que vous avez sous la main.
Il se dit que certains arriveraient même à les enlever à main nue.




Une fois l'essuie glace hors du passage, vous pouvez enlever le cache, avec délicatesse, il ne faut pas arracher les tubulures qui arrivent sur les buses de lavage.




Déposez le cache sur le moteur et il est temps de retirer le cache qui donne accès au filtre. Profitez de l'occasion pour sortir votre aspirateur et aspirer tous les déchets et autres feuilles qui auraient pu trouver chemin sous le cache




Il est maintenu par 6 boulons de 8. Mon cache était aussi maintenu en place par de la pate à joint, aucune idée du pourquoi, je ne me souviens pas de cela sur la 3200.




Une fois la plaque métallique retirée, il ne vous reste que deux vis cruciforme à enlever et vous pourrez libérer le filtre.




Il suffit de le tirer vers le haut. Une fois retiré, enlevez le filtre de son support placez le nouveau et procédez en sens inverse.




Ca ne coute rien de profiter de l'occasion pour faire un peu de nettoyage, pareil pour le cache en plastique, un peu de dressing pour le faire joli.

Voilà, moins d'une heure, en prenant tout son temps, zéro risque de casser quoi que ce soit, et très peu d'outils nécessaires.


Ca avance bien, prochaine étape, le canister probablement (ou remettre de l'huile dans la boite, je vais finir par oublier sinon )

Je pense que la pâte à joint, c'est pour éviter la piscine... Les filtres sont souvent trempés.
Et je ne vais certainement pas changer ce filtre tous les ans. 5 ans c'est bien...

Et au bout du compte, de l'air pur et frais, sans bactéries

gemini a écrit : Pour retirer l'essuie glace, il existe un outil spécifique, l'extracteur d'essuie glace, mais il est aisément remplacé par un arrache rotule ou tout autre système que vous avez sous la main.
Il se dit que certains arriveraient même à les enlever à main nue.

Hulk a une Maserati????

Une jaune, à croire qu'arracher les dents, ça muscle les doigts.

Remplacement du filtre vapeur d'essence (charcoal canister)


On continue donc notre gros entretien.
A nouveau, quelque chose de très facile, il ne faut que deux outils, un tournevis cruciforme et une clef de 10. Une demi heure à son aise.

Le filtre monté sur la GS est identique à celui monté sur la granturismo et certaines ferrari. Il vient d'ailleurs dans une jolie caisse au cheval cabré.
A une grosse centaine d'euro le morceau, il peut bien on va me dire.




A remplacer tous les 4 ans normalement, encore une fois, je doute que ce soit fait régulièrement. Un défaut de celui-ci "pourrait" donner toute une série de problème, allant d'odeurs désagréables, à un ralenti instable ou un CEL. Ou alors rien du tout, allez savoir.

Il se trouve à gauche du réservoir et on y accède depuis le coffre.
Il "suffit" d'enlever les garnitures du coffre.

On commence par enlever les clips qui maintiennent la garniture du fond de coffre(sur le dessus et deux ou trois sur la base).
Idem pour ceux qui maintiennent le cache de gauche. Ce sont les petits poussoirs ronds sur le haut de la photo. Ils viennent en tirant dessus, une petite griffe en plastique pour faire levier est idéale.




On enlève la plaque plastique qui empêche de retirer le fond de coffre, 8 vis cruciformes.
On voit en rouge, l'outil que j'utilise pour retirer les clips.




Et on retire dans cet ordre :

1. Le "sol" de coffre




2. La partie droite
On peut voir toute la partie audio, ainsi que le switch intertiel (en cas de choc, il coupe la pompe à essence), le chargeur cd et la centrale de contrôle des suspensions (le cable est déconnecté sur cette photo).




3. Le fond

Si ça ne vient pas, vous avez oublié un clip.



Le filtre se trouve donc à gauche du réservoir, maintenu par une griffe tenue en place par deux écrous de 10.




Pour retirer les trois durites, il suffit d'appuyer sur leur tête (au bon endroit) et tirer, ça vient tout seul.




Une fois les écrous enlevés, on peut oter le filtre (faut un peu le contorsionner pour le faire passer mais il n'y a rien à enlever).







Il suffit maintenant de remettre le nouveau en place, replacer les durites et les écrous et c'est déjà fini.




Avant de remettre les caches, il n'est peut-être pas idiot de vérifier les ampoules du feu, il faudra enlever à nouveau les caches pour les changer ultérieurement.




Notez que pour remplir le réservoir du liquide hydraulique (prévu dans les pages suivantes), on passe aussi par le coffre, donc ça vaut la peine d'attendre un peu avant de remettre le fond en place si vous voulez allez plus loin.

La question de l'utilité de la chose est en partie répondue en pesant les deux filtres, je ne serai pas surpris que ce soit toujours celui d'origine. En tout cas la différence de poids est conséquente.

L'ancien




Le nouveau

Remplacement cache poussière rotule triangles arrières

On a fait plein de trucs faciles sur la gransport, alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin.

Alors, aujourd'hui, un classique, le remplacement du cache poussière des rotules des triangles arrières.
Je dis classique car c'est un problème très fréquent, que ce soit sur la 3200, la 4200 ou la GS. Les années passant, le cache poussière en caoutchouc fini par se désagréger et laisse donc la rotule sans protection.

On voit bien ici, celle du dessus est désagrégée




A la longue, des saletés vont s'y incruster, et elle va finir par avoir du jeu.
A ce moment là, le mal est fait, et vu que la rotule ne se remplace pas, vous serez bon pour changer les triangles.

Celle du dessous n'est pas mieux d'ailleurs.




Un poil plus cher qu'une petite protection caoutchouc. Donc sortez couvert !

D'ailleurs, allez voir sous votre voiture, ça peut se voir sans rien démonter, je ne serais pas surpris que les vôtres soient aussi bonnes à changer.


Difficulté ?
C'est plutôt pénible, mais j'imagine que ça ira mieux de l'autre coté maintenant que j'ai la méthode.
Moins pénible que remplacer le capteur de pression d'huile sur la 3200, mais il y a 4 rotules, donc...
Vous en avez pour quelques heures, et c'est salissant, autant le savoir.



UPDATE Je viens de faire l'autre coté, où la biellette n'était pas tordue, c'es de suite beaucoup plus simple :

1. Dévisser la biellette
2. Dévisser l'écrou qui tient sa tête et la retirer
3. Enlever le goujon de la rotule inférieure
4. Déloger la rotule inférieure (deux trois coups de marteau et puis levier)
5. Déloger la rotule supérieure
6. Enlever le goujon
7. Changer les cache poussière
8. remonter.


Niveau matos par contre, ça va, une boulonneuse (ou à la main), un cric, de la graisse et les cache poussière.


Alors, tout d'abord, Craig Waterman avait fait une superbe video expliquant sa méthode. Je trouvais que ça faisait un peu bourrin, avec son impact gun, et ses coups de marteau, mais ça ne semblait pas trop compliqué.



Je me suis donc lancé.
Bah c'est pas si facile.

L'idée pour les non-anglophones, est de retirer la bielette de suspension (celle dont on parle ici : http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=3543), désemboiter les deux rotules du moyeu et puis changer le cache poussière.

Jusque là, ça semble easy.

Sauf que :

1. Impossible de dévisser la bielette. J'ai tout tenté, en me servant du cric pour appuyez sur la clef en force, dégripant, chauffer, etc...
Au final, j'ai laissé la bielette en place et retiré la tige filetée qui traverse le moyeu. A ce moment-là, j'ai pu constater que ma bielette était tordue, ce qui explique la difficulté à la retirer.

2. Dans la vidéo, il désolidarise le goujon et la rotule supérieure, en utilisant la technique d'écrou/contre écrou. Vu que le goujon est court, il y a pas la place pour mettre deux écrous classique, il faut des fins, j'en ai pas et confinement oblige, la quincaillerie est fermée.
Au final, ça marche bien sans désolidariser.


Une vue d'ensemble de la suspension arrière :



LEs pièces 5 et 15 sont ce que j'appelle "goujons", le triangle inférieur est la pièce 7 (avec la biellette attachée) et le supérieur la pièce 2.

La Marche à suivre

Idéalement, vous commencerez en enlevant la biellette arrière. C'est la tige qui relie le triangle au moyeu, verticalement.
Vous verrez 3 écrous sur la biellette, c'est celui du milieu qu'il faut déviser (taille 27) pour retirer la biellette.
C'est pas évident, et il faut s'aider d'un cric pour débloquer.

Si ça ne marche pas, n'insistez pas.




Biellette enlevée ou pas, on va s'occuper de la rotule du triangle supérieur.
On commence par enlever l'écrou du dessus. Du 19. Facile




Ensuite, on peut chasser la rotule du moyeu. Craig enlève le goujon, ça se fait bien sans (et le goujon a l'air un peu galère à retirer.
Pour faire sortir la rotule, on utilise l'arrache rotule. Ca sort très facilement.




Ensuite, on va s'attaquer à la rotule du bas. Si vous avez déjà réussi à enlever la biellette, tant mieux, sinon, ça change rien.
On va dévisser le goujon qui est dans la rotule.
Technique écrou/contre écrou, vous mettez un second écrou qui vient bloquer le premier et puis vous dévisser le premier. Vu qui'l est bloqué, c'est le goujon qui tourne et qui se dévisser. Commencez à la clef, une fois que ça se dévisse, la boulonneuse vous facilitera la vie.



Vous devez en être ici maintenant (plus ou moins la biellette). Si la biellette est encore en place, vous devriez pouvoir la dévisser maintenant.




La mienne a vraiment souffert. Non seulement elle est tordue (ceci explique les difficultés pour la dévisser) mais en plus sa rotule a du jeu.




Heureusement, il me reste sur l'étagère l'ancien triangle de ma 3200 (la rotule avait du jeu) et sa biellette est en super état. Echange standard. On ne voit pas qu'elle est tordue, c'est dans l'autre plan.




Pour déboiter la rotule, c'est facile, vous revissez un peu le goujon, deux trois petits (!) coups de marteau sur le goujon, et elle sort un peu. A partir de là, faite levier avec une (deux ou trois) clef pour la déboiter de plus en plus. Dévissez le goujon, et c'est bon.




Vos deux rotules sont maintenant déboitées, on va pouvoir remplacer le cache poussière.
L'ancien n'est plus là, mais il reste encore pas mal de petits bouts, il faut tout bien nettoyer.




Pas oublier d'enlever les attaches métal qui tenaient l'ancien cache en place (un petit tournevis plat aide pas mal)




Et en voilà une de propre (bien veillez à enlever un max)




Pas de raison de la laisser ainsi, on remet ce que l'on a enlevé, on va remettre de la graisse.
J'utilise un gros pots de graisse lithium, ça sera parfait pour cet usage.




On essaye de remplir au mieux les gorges, pas évident, prendre son temps.




Et puis, on récupère les nouveaux caches poussières. La ref maserati est 387000200, une dizaine d'euro, mais il semblerait que les caoutchouc pour fourche BMW telever soit de la même taille, il y a peut-être moyen de trouver moins cher (ici par exemple : https://polyboots.com/search-by-size/ba ... C/limit=15)




Tant qu'à faire, autant les remplir de graisse eux aussi (la majorité de cette graisse va finir en dehors, faut pas se leurrer, mais mieux vaut trop que pas assez).




Et hop, on enfile ! Ne rêvez pas, c'est bien plus galère que ça. Craig utilise des universelles qui sont plus larges. Celles de maserati sont vraiment juste et il faut faire levier avec un outil (j'ai utilisé un tournevis plat mais gaffe à ne pas percer le caoutchouc avec) pour les glisser dans la gorge. Le tout avec les mains toutes grasses bien entendu.




Ensuite, ne pas oublier de mettre les clips métals pour maintenir en place (même pas sur que ce soit utile, c'est tellement serré).



Ca ne bougera plus !




En dessous, on fait pareil. Au final, j'ai utilisé un fil métal pour maintenir en place la partie la plus large du cache poussière, je n'ai jamais réussi à mettre le clip métal. Ca tiendra tout aussi bien.



A partir d'ici, c'est simple, on réemboite, on resserre, on essuie la graisse que l'on a mis partout (attention sur le disque) et on va faire une géométrie en roulant tout doucement.

Beau travail et beau tuto, comme d'hab
Pourquoi tu as choisi la graisse lithium (plutôt qu'une graisse cuivre, ou graphite ou autre perlinpinpin)?

Merci.
Pour la graisse :

1. C'est la graisse recommandée pour ce type de travail. Selon wiki :" Elle est indiquée pour tous types de moyeux, paliers, galets, engrenages, charnières. Utilisée également en automobile pour les roulements et les articulations. Grace à ses propriétés anticorrosion elle est adaptée aux conditions extérieures."

2. Parce que j'en ai un tout gros pot

3. Les bras sont en aluminium, il y a un risque d'oxydation avec la graisse cuivre (plus ou moins théorique, certes)

4. La graphitée, je n'en ai pas, et il me semble qu'elle est plus liquide. Si elle existe dans une consistance de ce type, pourquoi pas?

Bravo Gémini.

Une petite question :
Je ne comprends pas bien quand tu dis :
« Pour déboiter la rotule, c'est facile, vous revissez un peu le goujon, deux trois petits (!) coups de marteau sur le goujon, et elle sort un peu. A partir de là, faite levier avec une (deux ou trois) clef pour la déboiter de plus en plus. Dévissez le goujon, et c'est bon. »

Si la rotule se déboite, elle est morte non ?

Non, je me suis peut-être mal exprimé.

Ici la rotule inférieure


Tu vois qu'elle se termine par un tube lisse fileté à l'intérieur.
Ce tube est emboité dans dans le moyeu et le goujon (qui permet de la maintenir en place ainsi que la biellette) est ensuite vissé dans le tube.

Quand je dis déboiter, c'est faire sortir cette partie lisse de la rotule du moyeu.
Je ne sais pas si c'est clair...

Et sinon, vos protections de rotule sont dans quel état?